La première chose que l'on remarque, c'est à quel point tout est proche : Hanover Street longe les files d'attente des pâtisseries, Salem Street se rétrécit en une couture plus calme de briques et de pierres d'église, et quelque part entre les deux, l'odeur d'ail, d'espresso et de pâte chaude s'échappe dans l'air. Le North End ne fait qu'environ un kilomètre carré, mais il abrite plus d'une centaine de restaurants, cafés et boulangeries, la plus ancienne maison subsistant dans le centre-ville de Boston, et le clocher de l'église où deux lanternes ont jadis envoyé Paul Revere chevaucher dans l'histoire. C'est un quartier qui se parcourt à pied et par étapes — café, une part, une église, une autre part — avec une boîte de cannoli à la main et aucune honte à l'ouvrir avant d'avoir fait trois pâtés de maisons.
Ce pour quoi le North End est connu
Deux choses, principalement : la cuisine italienne et l'indépendance américaine. L'ordre importe moins que la collision. Sur un pâté de maisons, vous avez une file d'attente devant une pâtisserie ; sur le suivant, une église en briques rouges liée à la Révolution ; puis une salumeria avec de la charcuterie en vitrine et des hommes plus âgés qui discutent devant un club social comme si l'après-midi n'avait rien d'autre à faire. Le North End est le plus ancien quartier résidentiel de Boston, et depuis plus d'un siècle, il est le quartier italien de la ville, façonné par des vagues d'immigrants d'Italie du Sud qui s'y sont installés à partir des années 1860. La population résidente s'est amincie et embourgeoisée, mais la vie commerciale semble toujours obstinément continue : boulangeries familiales, salumerias, salles à manger à la sauce rouge et fêtes estivales pour les saints patrons.
Le plan des rues contribue à l'ambiance. Hanover Street est l'artère principale, animée et aromatique, tandis que Salem Street, un pâté de maisons plus loin, semble plus étroite, plus calme, plus semblable à une ruelle d'une ville qui n'a jamais vraiment grandi. Les bâtiments penchent au-dessus. Les trottoirs sont suffisamment étroits pour que les conversations débordent de table en table. Cela ressemble moins à un quartier de Boston qu'à un village qui est resté bien en place dans le quadrillage de Boston. Cette sensation de village est le truc le plus convaincant du North End : pas exactement du pittoresque, mais de la densité — de saveur, de mémoire, de gens qui décident de s'arrêter assez longtemps pour manger.
La rivalité qui explique le mieux le quartier est celle entre Mike's Pastry et Modern Pastry, presque en face l'une de l'autre sur Hanover Street. Mike's au 300 Hanover St est l'endroit où les touristes font souvent la queue, attirés par la variété et la célèbre boîte bleue et blanche ficelée ; Modern au 257 Hanover St est le contrepoint local, plus petit et plus croustillant, fourni à la commande, et défendu avec le genre de certitude que seul un dessert peut inspirer. La dispute fait la moitié du plaisir. Dans le North End, même les cannoli deviennent une habitude civique.
Où manger et boire
Il y a des quartiers où dîner est une activité et des quartiers où dîner est une façon de mesurer le temps. Le North End est de la deuxième sorte. Vous pouvez construire une journée entière autour d'une seule rue. Commencez par les fruits de mer chez Neptune Oyster au 63 Salem St, une salle de 37 places sans réservation et un bar à fruits de mer en vitrine. La commande célèbre est le Maine lobster roll, que vous pouvez prendre chaud avec du beurre ou froid avec de la mayonnaise, bien que le détail le plus important soit l'attente : souvent plus d'une heure, et cela vaut la peine si vous aimez que votre déjeuner ressemble à une petite entreprise.
Quelques portes et coins plus loin, The Daily Catch au 323 Hanover St garde un rythme totalement différent : minuscule, espèces seulement, cuisine ouverte, tout en chaleur et en bruit et en encre de seiche. C'est le genre d'endroit où la poêle arrive souvent à table, et où les calamars et les pâtes à l'encre de seiche semblent moins des plats que le dialecte local. Si vous voulez le North End dans sa forme la plus dépouillée, c'est l'une des adresses les plus claires.
Pour quelque chose de plus soigné, Mamma Maria au 3 North Square vous offre le romantisme d'une maison de ville sans perdre l'échelle du quartier. Pâtes chitarra faites à la main, osso buco, et fenêtres donnant sur la maison de Paul Revere donnent l'impression de dîner à l'intérieur d'une petite histoire soigneusement conservée. Bricco au 241 Hanover St est la référence de la cuisine italienne moderne, avec une carte des vins sérieuse et des tables près des fenêtres, le genre de salle qui comprend le raffinement sans devenir guindé. Cantina Italiana au 346 Hanover St, qui existe depuis 1931, prend le chemin inverse : sauce rouge à l'ancienne, une longue mémoire, et le confort de savoir que certaines salles survivent en refusant de se réinventer.
La pizza, naturellement, est sa propre branche de la religion locale. Regina Pizzeria au 11½ Thacher St cuit dans le même four à briques depuis 1926 et reste l'original au sens le plus littéral. Antico Forno au 93 Salem St penche vers la napolitaine, avec des pizzas au feu de bois et des pâtes cuites au four. Galleria Umberto au 289 Hanover St est l'endroit à attraper si vous le pouvez : déjeuner seulement, espèces seulement, parts siciliennes et arancini, vendus jusqu'à épuisement. Allez-y tôt ou acceptez la possibilité que le déjeuner vous ait simplement épuisé.
Pour boire, le North End est plus vin que cocktail, plus attardement que bar enchaîné. Vinoteca di Monica est le genre d'endroit où les bouteilles italiennes rencontrent les pâtes et la soirée ralentit plutôt qu'elle n'accélère. Caffè Vittoria au 290–296 Hanover St, le premier café italien de Boston datant de 1929, est un arrêt idéal pour un cappuccino, de la grappa et une sfogliatella, avec des machines à espresso anciennes donnant à la salle un peu de dignité mécanique. Il fait également office d'arrêt pour les liqueurs en fin de soirée, ce qui semble juste dans un quartier où le dessert est rarement la fin de l'histoire.
Sortir
La vie nocturne ici n'essaie pas de rivaliser avec le centre-ville. Elle n'en a pas besoin. Les soirées du North End sont construites autour de la table : un long dîner, une bouteille de Montepulciano, un espresso, puis une promenade sous les réverbères tandis que Hanover Street continue de bouger. L'exception qui confirme la règle est Mia Roof Deck, au-dessus du complexe Umbria sur Hanover Street, le seul bar sur le toit du quartier. Il propose des cocktails et des assiettes à partager avec vue sur les gratte-ciel, et les week-ends chauds, il se remplit assez vite pour donner l'impression d'une petite migration annuelle vers la lumière.
Pour un verre plus tamisé et théâtral, Parla au 230 Hanover St est le bar à cocktails de destination, faiblement éclairé et inventif, avec un jeu de cocktails mystère aux dés qui semble tout à fait approprié pour un quartier qui aime ses plaisirs un peu démodés et un peu espiègles. Caffè Vittoria reste utile ici aussi, surtout si votre idée de sortir se termine par une grappa et une promenade plus lente pour rentrer. Le North End n'est pas un endroit pour faire la fête en boîte, des sets de DJ tardifs ou une tournée des bars dans le sens du Seaport. Son charme la nuit est qu'il reste un quartier : des gens qui quittent le dîner, des gens qui achètent une dernière pâtisserie, des gens qui refusent de rendre la soirée plus compliquée qu'elle ne doit l'être.
Choses à faire / à voir
La promenade essentielle du North End est courte et précise. Suivez le Freedom Trail sur sa ligne de briques rouges et le quartier vous offre ses deux grands sites presque dos à dos. Paul Revere House au 19 North Square est le plus ancien bâtiment du centre-ville de Boston, datant d'environ 1680, et la seule maison sur le Freedom Trail. Elle est petite, avec des plafonds bas et des boiseries, avec un musée de cour intérieure qui vous permet de sortir du bruit de la rue et d'entrer dans une échelle de temps différente.
À quelques pâtés de maisons, Old North Church au 193 Salem Street est le centre émotionnel du quartier. Construite en 1723, c'est là que le sacristain Robert Newman a accroché les deux lanternes — une par voie terrestre, deux par voie maritime — qui ont signalé la chevauchée de Paul Revere le 18 avril 1775. Grimpez si vous le pouvez, puis flânez parmi les bancs à caisson et laissez l'histoire se poser quelque part entre l'architecture et la lumière.
Juste au sommet de la colline, Copp's Hill Burying Ground offre une pause d'un autre genre : un cimetière colonial de 1659 avec des pierres tombales patinées et l'une des meilleures vues gratuites sur le port du quartier. C'est un bon endroit pour s'arrêter après les sites les plus visités, surtout si vous voulez comprendre à quel point le passé et le présent du North End sont étroitement superposés.
Un parcours gastronomique est aussi une forme de tourisme ici, et probablement la plus honnête. Une part chez Galleria Umberto, un arancino, un sandwich d'une salumeria, puis le débat cannoli entre Mike's et Modern — c'est une demi-journée sans même essayer. Si vous voulez de l'aide avec les files d'attente, les visites guidées de la cuisine du North End font l'organisation pour vous. Et si vous arrivez en été, le quartier peut devenir cérémoniel au sens le plus ancien : la Fête des Pêcheurs à la mi-août, avec son dramatique Vol de l'Ange, et l'énorme Fête de Saint Antoine le week-end de la Fête du Travail, présentée comme la plus grande fête religieuse italienne de Nouvelle-Angleterre, remplissent les rues de processions, de vendeurs et de foules qui semblent s'étendre sur des pâtés de maisons.
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Shopping et marchés
Faire du shopping dans le North End signifie de la nourriture, et les magasins d'alimentation font partie de la raison pour laquelle le quartier semble encore habité plutôt que simplement joué. Salumeria Italiana sur le Freedom Trail est une petite épicerie appréciée, remplie de salumi importés, de fromages, de tomates en conserve, de thon à l'huile et de biscotti emballés, avec des paninis limités au déjeuner si vous voulez manger avant d'acheter. Bricco Salumeria au 11 Board Alley, niché derrière Hanover Street, fabrique des pâtes fraîches tous les jours et tranche des viandes et fromages importés avec le genre de confiance qui vient de faire une chose assez longtemps.
Les boulangeries font office de boutiques de souvenirs ici, ce qui est une raison pour laquelle le quartier est si facile à quitter et si difficile à quitter proprement. Mike's, Modern et Bova's emballent tous des cannoli, des lobster tails et des biscuits à emporter, et les salumerias sous-vident le fromage et la charcuterie pour le voyage de retour. Si vous êtes du genre pique-nique, le North End est inhabituellement accommodant. Un banc sur le port, du pain, du prosciutto, de la mozzarella fraîche, des olives et un sac en papier d'une boulangerie peuvent donner l'impression d'un après-midi complet.
À la lisière ouest du quartier, le long de la Rose Kennedy Greenway les vendredis et samedis, Haymarket s'ouvre avec des fruits, légumes et poissons bon marché. Le tronçon de Hanover Street entre la Greenway et Union Street est fermé à la circulation ces jours-là pour le marché, et celui-ci donne au North End un pouls plus quotidien — moins de théâtre de boîtes à pâtisseries, plus de shopping pratique avec un peu d'ambiance. Pour tout ce qui n'est pas de la nourriture ou des souvenirs italiens, on s'aventure vers Downtown Crossing ou Faneuil Hall. Mais pour les provisions qui transforment une chambre d'hôtel ou un appartement en un chez-soi temporaire, le North End est exceptionnellement généreux.
Où loger dans le North End
Le North End est d'abord un quartier résidentiel et un district hôtelier très secondaire, donc les endroits où dormir sont limités, petits et plein de caractère plutôt que nombreux. Cette rareté fait partie de l'attrait si vous aimez vous réveiller au rythme du quartier : portes de boulangerie qui s'ouvrent tôt, espresso avant que les rues ne soient bondées, et un monument du Freedom Trail à un pâté de maisons de votre porte. Le compromis est assez simple. Les chambres sont rares. Les prix se situent dans une fourchette moyenne à élevée. Les rues centrales restent animées tard le soir, et pendant les fêtes estivales, elles sont encore plus bruyantes.
Si vous voulez une immersion complète, visez les zones autour de Hanover et Salem Streets, assez proches pour vous immerger dans la journée sans la planifier. Si vous avez le sommeil léger, demandez une chambre à l'écart de l'artère principale ou côté port. Et si les petites auberges du quartier sont complètes, les grands hôtels en bord de mer et d'affaires immédiatement à l'ouest, le long du front de mer et vers North Station, constituent un repli sensé : courte marche, plus de chambres, équipements prévisibles. Les voyageurs à petit budget font généralement mieux de loger ailleurs à Boston et de venir manger ici.
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Se déplacer
Le North End est conçu pour la marche, et ce n'est pas un slogan mais une instruction. Il obtient un Walk Score quasi parfait de 99, et vous pouvez le traverser d'un bout à l'autre en environ quinze minutes. Il se trouve à l'extrémité nord-est du centre-ville, à une promenade de 10 minutes à plat de Faneuil Hall et du New England Aquarium, donc de nombreux visiteurs entrent simplement à pied depuis le centre ou le front de mer et continuent jusqu'à Hanover Street.
En métro, la station MBTA la plus proche est Haymarket sur les lignes Orange et Green, à environ 6 minutes à pied de Hanover Street. North Station est à environ 9 minutes et ajoute le train de banlieue. L'arrêt Aquarium sur la Blue Line est à quelques pas de la lisière sud. Conduire est une erreur sauf si vous appréciez les rues étroites à sens unique d'époque coloniale, le stationnement rare et la sensation générale d'être dans le chemin. Laissez la voiture, ou prenez un VTC jusqu'à la lisière du quartier et continuez à pied.
L'aéroport Logan est exceptionnellement proche pour un quartier central : environ 10 à 15 minutes en taxi ou VTC via le tunnel du port, ou par la Blue Line jusqu'à la station Airport avec une navette de terminal gratuite à l'arrivée. Le North End récompense le voyageur qui arrive léger et se déplace lentement. C'est vraiment le but. C'est un lieu où la journée se mesure en pâtés de maisons, en pâtisseries, en cloches d'église, en distance entre un bon repas et le suivant.